Рама Rippa R327 и ранних партий R319 расходится по сварке в зоне крепления стрелы — это повторяющаяся поломка, а не единичный брак. Ремонт, который подтверждает сам завод, — наварить дополнительные пластины: владельцы ставят две латки толщиной 10 мм с обеих сторон, затем зачищают и красят место сварки. Профилактика, о которой говорят уже сломавшие: копать с опущенным отвалом и по возможности разворачиваться отвалом назад, не корчевать рывками и не работать планировочным ковшом как копающим. По наблюдениям владельцев это болезнь старых партий, на свежих машинах случаи единичные, но усилить раму заранее дешевле, чем потом снимать распределитель и тяги ради доступа к шву.
Тема всплывает в чате регулярно и пугает новых владельцев сильнее, чем любая другая поломка: человек получает машину за миллион с лишним и читает, что у неё лопается рама. Разберём по порядку, что именно происходит, что отвечает завод и какие правила эксплуатации называют те, у кого рама уже треснула.
Как это выглядит
Тоже лопнула рама возле стрелы. Буду ставить две латки по 10 мм.
Денис уточнил, при какой операции это случилось и не связано ли с нижним расположением цилиндра стрелы. Ответ показательный — ничего экстремального в тот момент не делалось:
Копал траншею 20-м ковшом, но я думаю, с этим не связано. С завода есть ответ по ремонту — наварить дополнительно пластины.
Насколько я понял, это болезнь старых моделей, сейчас вроде такого уже не случается.
Что отвечает завод
Именно поэтому владельцы, которые уже прошли через ремонт, советуют делать усиление один раз и с запасом — повторно разбирать машину никому не хочется.
Два правила, которые называют владельцы
Когда Евгений Верещак купил R327, начитался про трещины и попросил регламент — «какие операции ограничить или исключить совсем», — в ответ прозвучали два коротких правила.
Купил риппу р327. Сейчас читаю на нашем форуме много информации по поломке рамы на этих экскаваторах. И что-то стало боязно даже подходить к нему. Поделитесь опытом в отношении работы на нём. Какие операции следует ограничить или исключить совсем?
Правило первое: планировочный ковш не копает
Главное правило: не копай планировочным ковшом.
Планировочный ковш шириной 80–100 см имеет огромное плечо и не рассчитан на вгрызание в плотный грунт. Когда им пытаются копать, а не подбирать и разравнивать, вся нагрузка уходит в стрелу и дальше в раму.
Правило второе: отвал опущен, по возможности назад
Чтоб не лопнула рама, надо стоять отвалом назад и копать. С покупки так копал, на днях корчевать начал отвалом вперёд — и лопнула рама. Сделал для себя вывод, что работать отвалом назад всегда.
С этим выводом в чате согласились не все. Контраргумент простой: отвал — это упор, и он выполняет свою функцию в любом положении, а причина в перегрузе.
Я про расположение отвала во время нагрузки: он выполняет функцию упора, и ничего другого. Просто не нужно насиловать технику, на мой взгляд так.
Он имеет в виду, что твои наблюдения — просто совпадение, и оно так и так уже собиралось лопнуть.
Усиливать заранее или ждать
Чтобы не было стрёмно, можно заранее усилить конструкцию и забыть про проблему.
Аргумент в пользу того, чтобы делать усиление сразу и с запасом, лучше всего сформулировал сам Максим — уже после ремонта:
Главное чтоб держало, не хочу ещё раз снимать распределитель и тяги.
Что делать, если рама уже треснула
- Снять фото и видео трещины и отправить продавцу или дилеру — даже если раму менять не будут, схему ремонта завод присылает.
- Не варить по грязи и краске: зачистить металл до блеска с запасом за границы трещины.
- Засверлить концы трещины, чтобы она не пошла дальше по шву.
- Разделать трещину под углом и заварить, затем наварить пластины 10 мм с обеих сторон.
- Зачистить, обработать и покрасить — иначе шов и зона нагрева начнут ржаветь первыми.
- Проверить и подтянуть всё, что снимали ради доступа: распределитель, тяги, гидролинии.